Kategorie: Spanien/Marokko 2025

Der diesjährige Start verlief wie eigentlich jedes Jahr sehr holprig. Im letzten Jahr mussten wir auf Andis Genesung warten, in diesem Jahr begleiten uns Defekte am Fahrzeug. 

Zunächst besuchen wir Kinder und Enkelkinder in der Schweiz. Die Churfirsten am Walensee begrüßen uns mit Kaiserwetter. 

Weiter geht die Reise entlang des Neuburger und des Genfer Sees, die leider in tiefe Wolken gehüllt sind. Es regnet lang und ergiebig. Beim Nachpumpen von Diesel vom Zusatztank in den Haupttank kommt kein Diesel. Irgendetwas ist verstopft. Zudem hat Andi sich einen fiesen grippalen Infekt zugezogen; eine Reparatur ist in diesem Zustand nur bedingt möglich. Also fahren wir weiter durch Frankreich Richtung Süden.

Plötzlich ertönt von hinten ein unschönes Gepolter, die Kühlbox hat sich aus der Verankerung „rausgeruckelt“, die Lade, auf dem die Box steht ist aus dem Schrank ausgefahren, gegen den gegenüberliegenden Schrank gekracht und am schönen neuen Möbel ist die Frontleiste abgebrochen. 

Nach Begutachtung des Schadens lässt sich die Lade nicht mehr festsetzen, so können wir nicht weiterfahren, und Andi repariert die Lade trotz Rüsselpest erst einmal notdürftig. 

Am nächsten Abend bleibt zu allem Überfluss noch die Wasserpumpe still. Kein Ton und leider auch kein Wasser gibt sie von sich. Die nächste essentielle Reparatur steht an. Andi stellt einen Wackelkontakt am Ein-, Ausschalter der Pumpe fest. Den Schaden kann er sehr schnell beheben. 

Wir fahren weiter Richtung Süden. An der Mittelmeerküste kurz vor Perpignan finden wir ein idyllisches Plätzchen für die Nacht. 

Am nächsten Morgen überqueren wir die Grenze zu Spanien. 

Und was vermutlich nicht zu verhindern war so hat nun der fiese Virus auch Heike mit voller Breitseite erwischt. 🤧

shit happens.

Wir besuchen die Halbwüste Bardenas Reales im Süden der spanischen Gemeinschaft Navarra, die eine Fläche von 415 km² umfasst.

Seit 1999 ist sie zum Naturpark, seit 2000 von der UNESCO zum Biosphärenreservat erklärt.

Die Bardenas Reales ist eine bizarre Landschaft, die zu einem großen Teil aus ockerfarbenem Lehm besteht. Dieser Lehm ist das Sediment eines urzeitlichen Meeres, welches durch die tektonische Hebung der Iberischen Platte nach und nach verlandete. Die Sedimentschichten der Bardenas Reales de Navarra sind jedoch nicht homogen aus Lehm, sondern bestehen teilweise auch aus härteren Sandstein- und Kalksteinschichten. Durch den Abfluss von Wasser aus den Pyrenäen in das Mittelmeer erodierten die Sedimentschichten unterschiedlich und es bildeten sich die für die Bardenas typischen Barrancos (ausgetrocknete Flussbetten) und bizarre Bergformen heraus. Beispiele hierfür sind der bekannte Castil de Tierra oder der Barranco Grande. Die Bardenas sind letztlich ein Produkt des Urstromtals des Ebro. (Quelle Wikipedia)

Im Nationalpark erlaubt uns ein 34km langer Rundweg die Halbwüste zu erkunden.

Dieser Park hat uns sehr beeindruckt, der Eintritt war völlig kostenfrei, im Touristenzentrum gab man uns sogar noch eine Karte, damit wir uns auf dem Rundweg nicht verfahren 😉

Nur sehr wenige Menschen waren hier unterwegs, eine Attraktion ganz nach unserem Geschmack. Danke Arguedas Navarra!

Die Höhlen von Arguedas an der Ribera de Navarra entstanden Ende des 19. Jahrhunderts.  Diese Behausungen wurden in die Berge gegraben, um den ärmsten Menschen von Arguedas ein Zuhause zu bieten.

Es war eine schwierige Zeit, als man diese Behausungen baute.
Nur wenige wohlhabende Einwohner Arguedas besaßen die meisten Häuser. Diese vermieteten sie an die Einwohner Arguedas. Solche, die sich die Miete nicht leisten konnten oder sich dem Einfluß der Besitzer nicht unterwerfen wollten, begannen mit dem Aushöhlen des Berges.

Ein weiterer Grund für diese Bauart war, daß es relativ einfach war das weiche Gestein auszuhöhlen und die Wohnungen zu erweitern, wenn die Bedürfnisse der Familien zunahmen.

Die Struktur der Wohnungen wurde normalerweise entlang der Fassade angeordnet, um das natürliche Licht zu nutzen. Es gab keinen Flur und man ging direkt von einem Zimmer zum anderen. Viele der Häuser verfügten über eine Scheune und einen Stall, da die überwiegende Mehrheit der Bewohner Bauern waren, die Platz brauchten, um ihre Arbeitsgeräte abzustellen

Im Jahr 1940 wurden in Arguedas 52 Höhlenwohnungen gezählt; diese wurden in den 1960er Jahren aufgrund des Baus von Sozialwohnungen in der Stadt aufgegeben. Die überwiegende Anzahl der Höhlen wurden geschlossen.

Die Höhlenwohnungen bieten das ganze Jahr über eine konstante Temperatur zwischen 18 und 22 Grad, einige der Wohnungen sind für Besichtigungen zugänglich gemacht.

Der Caminito del Rey (kleiner Königsweg“) war bis 2015 ein drei Kilometer langer Klettersteig und ist heute ein bequemer und gesicherter Wanderweg in Andalusien. Er führt in etwa 100 Meter Höhe entlang steiler Wände durch zwei bis zu 200 Meter tiefe, schmale Schluchten. Er war lange Zeit verfallen und gesperrt und wurde in dieser Zeit in den Medien als der gefährlichste Weg der Welt bezeichnet.  2015 wurde er wieder für die Öffentlichkeit freigegeben.

Den Anlass für den Bau war die Nutzung der Wasserkraft mittels Talsperren, Rohrleitungen und Wasserkraftwerken. Dazu gehörte ein Kanal, in den ein Teil des Wassers des Guadalhorce durch eine Schlucht abgeleitet wird und der zwei Talsperren den miteinander verbindet. Der Caminito wurde gebaut, um in dem äußerst unwegsamen Gelände entlang der Desfiladero de los Gaitanes (Hohlweg der Bartgeier) genannten Kluft das Baumaterial transportieren und die Anlage unterhalten zu können.

Im Jahre 1901 begannen die Arbeiten, zunächst für einen Pfad auf Planken. 1905 war er fertig. Nach und nach wurde der Weg mit Beton und Eisenarmierungen befestigt.  Als das Gesamtprojekt fertig war, kam der König zur Einweihung und überschritt die Brücke über die Garganta del Chorro. Daraufhin erhielt der Weg seinen Namen. Die Bewohner der Nachbardörfer nutzten fortan den Weg tagtäglich: die Kinder als Schulweg, die Männer zur Arbeitsstätte, die Frauen bei Einkäufen. Nachts war der Caminito beleuchtet, Reste der Laternen sind noch heute zu finden.

Durch Witterungseinflüsse und wegen des weichen Sandsteins verfiel der Weg, an manchen Stellen fehlten die Betonplatten, und nur noch rostige Stahlträger blieben übrig. Nachdem 1999 und 2000 vier Menschen gestorben waren, schloss die Lokalregierung 2001 den Weg und entfernte Beginn und Ende. 

Im Frühjahr 2014 begannen die Arbeiten zur Errichtung eines neuen Weges durch die Schlucht. Die Arbeiten wurden Anfang 2015 abgeschlossen und im März 2015 wiedereröffnet. Der neue, gesicherte Wanderweg verläuft etwa 2 Meter oberhalb des alten Steges, der für seine Errichtung verwendet wurde.

Durch die Sanierung wurde der Weg für jedermann ( und auch für Omis mit Hüftschaden ) nach Voranmeldung (drei Monate im Voraus möglich und teilweise notwendig) gefahrlos nutzbar gemacht.

Dieser Weg hat uns sehr beeindruckt, zudem wir hatten sehr großes Glück mit dem Wetter, es war zwar bitterkalt, gefühlt -5Grad, jedoch sonnig und nahezu windstill. Schön, daß wir das erleben durften.

Die Wasser- und Energieversorgung Malagas und der gesamten Costa del Sol werden durch eine Reihe von Stauseen gesichert, einer davon ist der Embalse de Guadalhorce, nicht weit vom Südportal des Caminito del rey entfernt. Da die Niederschläge der vergangenen Jahre sehr mager ausfielen, ist der Embalse de Guadalhorce nicht einmal zu 15% gefüllt.
Im Oktober 2024 wurde bereits das Trinkwasser auf 180 Liter pro Kopf und Tag rationiert.

Auch wir haben bei unserem Besuch festgestellt, daß es beim Wasserstand des Stausees sehr viel Luft nach oben gibt.
Wir haben oberhalb des Stausees in einem Steinbruch übernachtet und uns trotz Allem sehr an der umliegenden Landschaft erfreut.

Frigiliana ist ein bezauberndes kleines Berg-Dorf unweit von Malaga. Es ist ein typisches Dorf dieser Region, typische maurische Strukturen mit Blumenverzierten engen Gassen und weiß-getünchten Häusern. Die Hausbesitzer sind per Gemeindeverordnung dazu verpflichtet ihre Häuser regelmäßig weiß zu tünchen.
Unsere Recherche ergab, daß es bereits mehrmals zum schönsten Dorf Andalusiens gekürt wurde.
Ganz wie erwartet schmiegt es sich gekonnt an die steilen Berghänge und verströmt weiß leuchtend seinen Charme über die zahlreichen Besucher.
Jetzt im Januar sind viele Geschäfte noch geschlossen, etwas verschlafen wirkt es hier und da, dadurch wirkt es für uns allerdings noch charmanter als in der Saison, wenn Touristen das Dorf fluten.

In Spanien werden mehr als 450 Tonnen Tafeloliven und mehr als 4,5 Mio Tonnen Oliven zur Ölherstellung geerntet. Damit produziert Spanien zwischen 40-50% der Weltproduktion an Oliven.
Das haben wir so nicht gewusst, und beginnen erst mit der Recherche als wir durch Jaén im Nordosten Andalusiens fahren, aber auch als wir Richtung Córdoba unterwegs sind.

Wir fahren durch scheinbar nicht enden wollende Olivenhaine, stundenlang rechts und links des Weges soweit das Auge reicht und darüber hinaus Olivenbäume. Sehr beeindruckend.
Wir fragen uns, wie die Natur eine so extreme Monokultur erträgt, aber wunderschön finden wir es gleichwohl.

In einer winzigen, aber preisgekrönten Bio-Oliven-Mühle bekommen wir eine private Führung durch die moderne Produktionsstätte und auch durch das Familien-Museum und können auch etwas des zuletzt produzierten Öles verkosten und käuflich erwerben.

Wir besuchen Córdoba. Eigentlich wollten wir „nur“ die Mezquita besichtigen, aber die Fotos von den kleinen Gassen des jüdischen Viertels, der Júderia oder der Altstadt von Córdoba wollen wir natürlich auch noch dokumentieren.
Der Post der Mezquita kommt gesondert.
Wie auch in Sevilla beobachten wir hier in Córdoba die wunderschönen Orangenbäume an den Straßenrändern. Sie hängen voller Früchte, wunderschön und durchaus zahlreich, sehr appetitlich anzusehen, nur essen kann man sie im rohen Zustand wohl nicht, denn es handelt sich um Bitterorangen, aus denen die Britische „marmelade“ hergestellt wird.

Die ‚Mezquita-Catedral de Córdoba‘ oder einfach Moschee von Córdoba ist seit der Rückeroberung des Landes aus arabischer Herrschaft in die römisch-katholische Kathedrale von Córdoba umgewidmet worden. 
Die Mezquita (das spanische Wort für Moschee) wurde seit Baubeginn im Jahre 784 in mehreren Bauabschnitten immer wieder erweitert. Das Bauwerk gehört mit ca. 23.000 m² zu den größten ehemaligen Moscheebauten weltweit. Der riesige Betsaal, auch Säulenwald genannt, wird durch rot-weiße Hufeisenbögen gestützt.
Das beeindruckendste Merkmal der Gebetshalle sind die übereinander liegenden Hufeisenbögen, die auf 856 Säulen aus Jaspis, Onyx, Marmor und Granit ruhen. 
Im 16. Jahrhundert wurde ein gotisches Kirchenschiff in die Halle hineingebaut und das Minarett durch einen Glockenturm ersetzt. Seit 1984 gehört die Mezquita-Catedral zum UNESCO-Weltkulturerbe.

Ronda ist eine Stadt in der ‚Straße der weißen Dörfer in Andalusien und liegt auf einer Höhe von 723 müM zwischen den Naturparks Sierra de Grazalema und Sierra de las Nieves.

Bekannt ist Ronda vor allem für seine Lage: die maurisch geprägte Altstadt, La Ciudad, liegt auf einem rundum steil abfallenden Felsplateau. Die Altstadt ist vom jüngeren Stadtteil, El Mercadillo, durch eine knapp 100 m tiefe Schlucht, der Tajo de Ronda getrennt. Überspannt wird der Abgrund von drei Brücken: die Puente Árabe („Arabische Brücke“), die Puente Viejo („Alte Brücke“) und die bekannteste, die im 18. Jahrhundert erbaute Puente Nuevo („Neue Brücke“).

Die Wirtschaft der Stadt ist heute zum Großteil auf den Tourismus ausgerichtet. Täglich strömen tausende Tagesbesucher von den Urlaubsorten an der Costa del Sol nach Ronda. 

Für Spanier ist Ronda insbesondere wegen seiner Rolle in der Entwicklung des Stierkampfes von Bedeutung. Im 18. und 19. Jahrhundert entwickelten hier drei Generationen von Mitgliedern der Familie Romero jene Regeln, nach denen auch heute noch gekämpft wird – vom Gebrauch des Tuches, dem Kampf des Toreros nicht mehr zu Pferd, sondern zu Fuß, bis hin zu Stil und Posen – bekannt als Escuela Rondeña („Ronda-Schule“).