Kategorie: Spanien/Marokko 2025

Von Marrakesh fahren wir Autobahn Richtung Nador. Die Autobahn ist zwar gut ausgebaut, jedoch halten hier Busse auf dem Standstreifen, um Passagiere aufzunehmen oder abzusetzen.
Anhalter sind auch des Öfteren zu sehen, offenbar sind die Chancen nicht schlecht eine Mitfahrgelegenheit zu erhaschen. Auf den Seiten- und Mittelstreifen hüten Hirten ihre Ziegen und/oder Schafe, das Angebot an grüner Vegetation können sie ihren Tieren augenscheinlich nicht vorenthalten.
Ebenfalls laufen Personen in regelmäßigen Abständen auf Seiten- und Mittelstreifen und suchen dort etwas, wir haben jedoch den Grund ihrer Suche nicht ergründen können.
Die völlig überladenen Fahrzeuge mit mitunter dilettantisch gesicherter Ladung wollen wir gar nicht weiter erwähnen, da kann es auch auf der Autobahn schonmal passieren, dass die Ladung während der Fahrt verloren geht und die Fahrzeuge auf dem linken Fahrstreifen anhalten müssen, um ihre Ladung wieder einzusammeln.
Mitunter kommen uns auch Fahrzeuge oder Hirten auf Eseln auf dem Standstreifen entgegen, niemanden scheint das jedoch weiter zu stören.

Auf einem Campingplatz nahe Nador treffen wir auf Harry und Amary aus der Schweiz, die wir vom Offroadtraining in der Lausitz kennen. Sie fahren einen Bremach und sind schon das siebte Mal mit ihren drei Hunden Billy, Idefix und Ratzli in der Wüste Marokkos unterwegs. Wir teilen unsere letzten Reserven; wir haben noch etwas Salami, Harry und Amary noch ein paar Dosen Bier. Nein, was eine Freude!

Das Einschiffen auf die Fähre von Nador nach Sète (Frankreich) gleicht einer afrikanischen Katastrophe. Unsere Pässe werden dreimal kontrolliert, auch wird die gesamt Grille geröntgt, danach noch zweimal von unterschiedlichen Personen komplett durchsucht, nach ca. 10 Stunden Kontrolle dürfen wir auf die Fähre einfahren. die Fähre legt dann mit einer Verspätung von 6 Stunden ab, kommt jedoch fast pünktlich in Sète an, wo bei uns nur die Pässe kontrolliert werden, wir ansonsten ohne weitere Vorkommnisse durch den Zoll fahren dürfen.

Resümee

Die ersten Wochen in Spanien haben uns ein wenig mit Spanien versöhnt. Nachdem wir im letzten Jahr sehr enttäuscht von den kanarischen Inseln waren, hat uns Andalusien in diesem Jahr in seinem Bann gezogen. Wir haben das Klima genossen, es war sonnig und nicht sehr warm, genau unser Wetter. Der Camenito del Rey war ein wirkliches Highlight, das werden wir so schnell nicht mehr vergessen. Auch die Oliven-Plantagen haben uns sehr beeindruckt. Einmal mehr haben wir die entspannte Art der Andalusier genossen und auch kulinarisch hat die Region einige Punkte gutmachen können.

Kaum in Marokko angelandet merkt man, daß man Europa verlassen und Afrika erreicht hat, ein kleiner Kulturschock schlägt zu, wird jedoch durch die vielen neuen Eindrücke schnell überwunden.
Wir mussten mehrmals unsere Komfortzone verlassen, insbesondere das Einkaufen in den kleinen Läden ist eine ganz andere Erfahrung, Supermärkte findet man nur in der Nähe größerer Städte. Dennoch hatten wir zu keiner Zeit Probleme mit Magen- Darm-Krankheiten auch die Versorgung mit Wasser hat besser geklappt als erwartet. Trinkwasser haben wir gesondert in großen Plastikkanistern gekauft. Gemüse und Obst ist meistens von hervorragender Qualität, man schmeckt die Sonnenverwöhnten Orangen und Paprika-Aromen, die Kosten für Obst und Gemüse sind ausgesprochen gering. Beim Mezger darf man nicht sehr empfindlich sein, hängen doch die Lamm-Hälften im Verkaufsraum ungeachtet der Fliegen, die sie belagern. Geflügel ist von hervorragender Qualität, allerdings wird man direkt konfrontiert mit den hinter dem Laden eingesperrten (noch) lebenden Vögeln.
Das ganze Land verfügt über ausreichende Camping- und Stellplätze, aber auch Berber-Camps und freie Plätze haben wir immer sehr unkompliziert gefunden. Zu keiner Zeit haben wir uns unwillkommen gefühlt.
Schwierig fanden wir die Sicht auf die sehr unterschiedlich ausgeprägte Armut, die insbesondere bei den bettelnden Kindern zum Ausdruck kam. In allen uns bekannten Reiseführern wird davon abgeraten, den Kindern Almosen zu geben, da sie sich dann nur noch auf das Betteln fokussieren, und dafür die Schule vernachlässigen. Trotz der Einsicht ist das für uns mitunter nicht so einfach gewesen.
Die Städte mit den unzähligen Verkaufsständen in den Medinas muss man tatsächlich mal erlebt haben. Wir haben auch das eine oder andere gekauft, immer mit dem Gefühl einen guten Preis ausgehandelt zu haben, jedoch nüchtern betrachtet haben uns die Händler vermutlich doch über den Tisch gezogen. EGAL, es war eine schöne Erfahrung.
Landschaftlich könnte man meinen es sei alles karg und grau, aber nein, die Landschaft ist sehr vielseitig und wunderschön, immer verändert sich etwas. Auch die Wüste hat uns sehr beeindruckt.
Kulinarisch haben wir ein paar mal die marokkanische Tajine probiert, sie hat uns geschmeckt, gehört jedoch nicht zur Krönung unserer Kulinarischen Erfahrungen.
Die Sicherheit in Marokko haben wir als gut empfunden. Eine sehr hohe Polizeipräsenz ist aus aufgefallen, fast in jeder kleinen Stadt werden Verkehrskontrollen durchgeführt, auch wird die Geschwindigkeit überdurchschnittlich oft auf den Straßen kontrolliert. An Kreuzungen, in Warteschlagen herrscht jedoch Anarchie, es wird unter permanentem Eisatz der Hupe ständig die Reihe gewechselt, bis alle Reihen verschwimmen in einem großen Haufen von hupenden Fahrzeugen, rote Ampeln und/oder einweisende Polizisten werden nur als Empfehlung, aber nicht als bindend aufgefasst. Reine Anarchie.

Unsere Augen sind „landschaftsmüde“, daher beschließen wir, den Weg in Richtung Norden anzutreten, und peilen zunächst Marrakesh an, wo wir uns auf den Märkten noch mit dem einen oder anderen Gewürz versorgen wollen.

Wir fahren zunächst durch die ausschließlich im Südwesten Marokkos gelegenen Gebiete der Arganeraie, die Region, wo Arganbäume wachsen und zur Herstellung des Arganöls Verwendung finden. Die Arganeraie wurde 1998 durch die UNESCO zum Biosphärenreservat erklärt. Die jahrhundertealten Kenntnisse und Praktiken zur Nutzung des Baumes und seiner Früchte wurden im November 2014 als Immaterielles Kulturerbe der Menschheit anerkannt.

Die Fahrt von Taliouine quer durch den Antiatlas nach Tafraoute ist anstrengend und langwierig, gilt es doch 200km unter widrigsten Straßenverhältnissen zu überwinden, da kann eine solche Fahrt schonmal 6 Stunden beanspruchen.

Tafraoute ist eine Kleinstadt  Antiatlas-Gebirge mit etwa 6000 Einwohnern in der  Region Souss-Massa.
Die Bergoasenlandschaft brachte jahrhundertelang ausreichend Nahrungsmittel für die in Selbstversorgung lebende Bevölkerung hervor. Seit den 1980er Jahren nachlassende oder auch ganz ausbleibende Regenfälle führten zu Produktionsausfällen in der Landwirtschaft. Ein Großteil der arbeitsfähigen Männer arbeiten nun in den Städten des Nordens oder Europas und transferieren Gelder in die Region. Der seit der Jahrhundertwende zunehmende Tourismus ist ein zunehmend bedeutender Bestandteil der Wirtschaft. Daneben bestehen weiterhin kleine Handwerksbetriebe, traditionelle Schuhproduktion und Silberbearbeitung, in Kooperativen organisierte Landwirtschaft (Arganöl, Honig, u. dergl.).

Erwähnenswert sind auch die „Blauen Steine“ des belgischen Künstlers Jean Vérame, der im Jahr 1984 riesige, von der Erosion rundgeschliffene Granitblöcke mit leuchtend bunten Farben angemalt hat. Diese „Kunst“ ist auch hier nicht unumstritten, zieht aber abertausende von Touristen alljährlich in die Region. Wir können es auch nicht so richtig verstehen, vermutlich sind wir doch Kunstbanausen. Unterdessen wurden die meisten der Steine bei Tafraoute neu bemalt.

Taliouine ist eine Kleinstadt mit ca. 7000 Einwohnern in der Region Souss-Massa am Fusse des Anti-Atlas-Gebirges..
Wir fahren von Zagora Richtung Süd-Westen, wollen wir doch in Taliouine den „besten“ Safran der Welt erstehen. 
Safran aus Taliouine ist zweifellos der beste Safran der Welt.
90 % des Safrans der Welt wird im Iran hergestellt, aber Marokkos Safran hebt sich immer noch von den anderen in Bezug auf Crocin (die Farbe), Pycrocrocin und Safranal (organische Verbindungen in Safran, die für den spezifischen Geschmack des Safrans verantwortlich sind) ab.

Das Städtchen präsentiert sich uns unaufgeregt, betriebsam und weniger vermüllt als andere Dörfer, die Kinder sind ordentlich gekleidet, haben Schuhe! und sind mit ihren Schulranzen augenscheinlich auf dem Weg zur Schule. Sie versuchen nicht uns anzuhalten um zu betteln, sondern winken freundlich.
Es ist wirklich auffällig, wie unterschiedlich sich uns die Dörfer präsentieren, auch solche, die gar nicht weit voneinander entfernt liegen.
Der Wohlstand, oder besser: das bescheidene Auskommen Taliouines ist offenbar der Safran-Produktion geschuldet, überwiegend Frauen sind in Beschäftigung mit der Ernte und Vereinzelung der Safranblüten, drei Fäden pro Blüte werden vereinzelt. Für ein Gramm Safran werden bis zu 180 Blüten benötigt. Demzufolge braucht es 150.000 bis 200.000 Safranblüten, um davon ein Kilogramm zu gewinnen. Dazu braucht es eine Anbaufläche von 1 Hektar.
Die Safran-Ernte ist reine Handarbeit. Eine Pflückerin oder ein Pflücker braucht einen Tag, um 60 bis 80 Gramm zu ernten. Die Erntezeit beschränkt sich auf wenige Wochen pro Jahr im Herbst in den frühen Morgenstunden, wenn die Krokus-Pflanze blüht. Die Handarbeit und die kurze Erntezeit machen den Safran so kostspielig.

Leider mussten Birgit und Matthias wegen eines Notfalls in der Familie vorzeitig abreisen, das ist bitter für uns, nicht nur weil wir sie ganz persönlich vermissen, bricht uns doch unser Backup für schwierige Offroad-Passagen nun weg. Wir müssen die Situation neu bewerten und etwas umplanen.
Geplant war eine zweitägige Wüsten-Tour, offroad, teilweise ohne Empfang, mit Durchquerung eines Queds mit feinem Fech Fech; eine Tour, auf die sich Andi schon sehr sehr lange freut.
Wir überlegen, wägen ab, bewerten und entscheiden, daß wir diese Tour auch alleine machen können, denn sie ist hoch frequentiert und wird täglich von vielen Offroad-Fahrzeugen durchquert. Eine ausführliche Routen-Beschreibung haben wir an Board, und gute Offline Navigations-Tools allemal.
Ein mulmiges Gefühl bleibt dennoch zurück.

Ein Erg ist eine große, durch Wind geformte Dünenlandschaft.
Der Erg Chebbi erreicht eine Höhe von 150 Meter. An einigen Stellen wachsen nach Regenfällen Dünengräser. Das gesamte Erg hat eine Ausdehnung von 22 Kilometer in Nord-Süd-Richtung und bis zu fünf Kilometer in Ost-West-Richtung. Wir fahren mit unseren Fahrzeugen hinein, ein Dünen-Kundiger zeigt uns den Weg. Merzouga, unser Camp, ist nach kurzer Zeit nicht mehr zu sehen, und so entsteht in manchen Augenblicken das Gefühl, mitten in einer zeit- und lautlosen Wildnis zu sein.

Für uns ist das Erg Chebbi eine riesige Sandkiste für große Jungs und Mädels, hier können sie sich nach Herzenslust austoben und die Limits ihrer Fahrzeuge testen.

Wir überqueren den Jbel Sarhro, eine zum Atlasgebirge gehörende Gebirgskette vulkanischen Ursprungs.
Einige Geologen sehen den etwa 150 km langen und ca. 50 km breiten Gebirgszug als nordöstliche Verlängerung des Antiatlas an; andere betrachten ihn als gesonderten Bergstock.
Seit 2019 wurde die Passstraße asphaltiert.
In Rissani besuchen wir einen Souk; weil heute jedoch Freitag ist, haben die meisten Stände leider geschlossen.
Der Erg Chebbi ist eine durch Winde geformte Dünenlandschaft, für uns das Tor zur Sahara.

Die Dadesschlucht liegt in der marokkanischen Provinz Tinghir im Atlasgebirge. Der Oued Dadès hat sich auf dem Weg vom Hauptkamm des Hohen Atlas nach Süden stellenweise tief in die Gebirgsketten der Südabdachung eingeschnitten, lässt aber auch auf weiten Strecken im Talboden Platz für eine Reihe von Dörfern.

Überall dort, wo sich der Talboden des Dades weitet, bietet er die Lebensgrundlage für eine Reihe von Dörfern, die sein Wasser für die Bewirtschaftung grünender Flussoasen nutzen in einer ansonsten eher wüstenhaften Region, die in unmittelbarer Nähe zur Sahara liegt.

Ausgehend von der Todra-Schlucht fahren wir von Norden die Dades-Schlucht an; dazu müssen wir einige Pässe überwinden; den Col du Tirherhouzine(2709m) und den Col du Ouano(2910m)

Die Todra-Schlucht  liegt gleichermaßen im Atlasgebirge. Der Oued Todra hat sie auf dem Weg nach Süden in die letzten Gebirgsketten des Hohen Atlas eingeschnitten, bevor der Flusslauf bei der Provinzhauptstadt Tinghir das Hochland zwischen dem Hohen Atlas und der Djebel-Sarhro-Gebirgskette erreicht.

Die bis zu 300 Meter hohen Steilwände der Schlucht, deren Boden etwa auf 1400 Meter Meereshöhe liegt, sind sehr attraktiv für den Klettersport. Eine Vielzahl von Kletterrouten und etliche Hotels erschließen das Gebiet für den internationalen Tourismus.

Wir überqueren den Tizi-Tagountsa, eine Offroad-Piste, die in der Routen-Beschreibung nicht sonderlich schwierig erscheint. Eine etwas enge Auffahrt, eine Tunnel-Durchfahrt und eine eher „langweilige“ Abfahrt steht uns bevor.

Doch weit gefehlt. Die Auffahrt war wie beschrieben; ein wenig Blutdruck hatte Heike bei der einen oder anderen Kurve, doch der Andi hatte mal wieder Spaß in den Backen. Am Gipfel freut sich Heike nun über eine „entspannte“ Abfahrt.

Doch die Abfahrt gestaltet sich ungleich schwieriger als die Auffahrt, ist die Piste doch an mehreren Stellen unterspült und nicht mehr vorhanden.
Wir müssen uns daher Umfahrungen suchen, was zunächst ganz gut gelingt, jedoch bei einer Spalte finden wir keine naheliegende Umfahrung und müssen ganz bis hinunter in das Qued fahren. Im Qued verpassen wir die richtige Aufsfahrt hinaus und stehen bald vor einem nicht zu überwindenden Hindernis.

Wir müssen rückwärts das Qued wieder hochfahren, wenden und eine geeignete Ausfahrt finden. Die Zeit drückt, denn die Sonne geht bald unter.
Aber wir haben es geschafft und übernachten am Berg bei einem Sonnenuntergang der anderen Art zwischen blühendem Rosmarin und Thymian in einem Duft, der seines Gleichen sucht.
Eine Flasche Rotwein versöhnt uns überdies den anstrengenden Tag.

Am nächsten Tag gibt es noch ein paar Hürden zu überwinden, jedoch schaffen wir es mit vereinten Kräften gut und beenden die Tour ohne Schäden an Personen und Material.